Все по ремонту ваз 21102 инжектор

Руководство по ремонту Ваз 2110 Лада

Общая информация об автомобиле.
«Десятку» вначале комплектовали только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми 69-сильными двигателями ВАЗ-21083, что в совокупности с высокой степенью унификации по ряду узлов и агрегатов (к сожалению, далеко не всех) с уже выпускаемыми автомобилями несколько упрощало владельцам первых «десяток» их эксплуатацию и обслуживание. Хотя проблем с «оригинальными», а потому дефицитными запчастями (например, расширительного бачка, передних стоек и др.) было не мало. Зато эксплуатационные характеристики: максимальная скорость 162 км/ч и средний расход топлива 7,5 л/100 км значительно улучшены (на 12%) по сравнению с моделью 21099, в основном за счет уменьшения коэффициента аэродинамического сопротивления. В настоящее время карбюраторный двигатель уступил место под капотом новому поколению двигателей с распределенным впрыском топлива и электронным управлением.

Модель с 8-клапанным 79-сильным двигателем рабочим объемом 1,5 л с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102. Такой двигатель обеспечивает достаточные показатели по мощности (56 кВт) и крутящему моменту (118 Нм), при умеренном расходе топлива. Максимальная скорость такого автомобиля достигает 170 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 14 секунд. Автомобили с таким двигателем, благодаря его высокой эластичности и тяговитости, особенно хороши при поездках в условиях интенсивного городского движения.

Ремонт модели вполне возможен своими руками. Для этого существует руководство по ремонту ВАЗ 2110, которое представлено на нашем сайте онлайн. Благодаря удобной навигации вам не составит труда найти необходимый раздел. Так как данное руководство предоставлено заводом-изготовителем, то качество информации находится на наивысшем уровне. Вскоре, на нашем сайте появится возможность скачать руководство одним файлом.

Отличительные особенности: современный дизайн и интерьер автомобиля, улучшенные эксплуатационные характеристики ВАЗ-2110 удовлетворяющие новым повышенным требованиям автомобильного рынка. Дополнительно к стандартной комплектация «норма» включает электрические стеклоподъемники, окраску кузова эмалями типа «металлик», велюровую обивку сидений и дверей, подголовники на заднем сидении. Автомобили в комплектации «люкс» дополнительно оснащаются литыми колесными дисками размерности 14 дюймов, бортовым компьютером, системой обогрева передних сидений, наружными зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, противотуманными фарами.

Схема ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

  • Рабочий объем – 1499 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 8
  • Диаметр цилиндра – 82 мм
  • Ход поршня – 71 мм
  • Мощность – 76 л.с. (56 кВт) при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Степень сжатия – 9.9
  • Система питания – распределенный впрыск
  • Разгон до 100 км/ч – 14 секунд
  • Максимальная скорость – 167 километров в час
  • Средний расход топлива – 7,2 литра

После внедрения инжектора на “Автовазе” решили освоить и 16-клапанные моторы, которые должны были еще больше увеличить мощность, экономичность и динамику автомобиля ВАЗ-2110. Так появился мотор 2112. От предыдущих двух 8-клапанных двигателей объемом 1.5 литра, этот 16-клапанник отличался более сложной конструкцией головки блока цилиндров, появились два распредвала.

Главным минусом этого двигателя “десятки” стало, то что при обрыве ремня ГРМ гнуло клапана! Иногда ремень просто перескакивал, из-за плохого натяжения и это тоже приводило к гнутым клапанам и весьма дорогостоящему ремонту. Поэтому именно силовой агрегат ВАЗ-2112 объемом 1.5 литра получил массу нелестных отзывов от водителей, которые сталкивались с проблемой гнутых клапанов. Но если посмотреть на технические характеристики мотора, то они гораздо лучше, чем у 8-клапанных собратьев.

  • Рабочий объем – 1499 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 16
  • Диаметр цилиндра – 82 мм
  • Ход поршня – 71 мм
  • Мощность – 93 л.с. (68 кВт) при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 128 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Степень сжатия – 10.5
  • Система питания – распределенный впрыск
  • Разгон до 100 км/ч – 12.5 секунд
  • Максимальная скорость – 180 километров в час
  • Средний расход топлива – 7,2 литра

Самыми удачными по конструкции оказались моторы ВАЗ-2110 рабочим объемом 1.6 литра. Сегодня их модификации устанавливаются практически на все модели Lada, которые продаются в настоящий момент. Это 8-клапанный двигатель ВАЗ-21114 и 16-клапанный двигатель ВАЗ-21124. Собственно базой для этих агрегатов стали те же моторы 1.5 литра.

Но что бы избежать поломки клапанов, теперь в поршнях объемом 1.6 литра сделали специальные выемки. Поэтому при обрыве ремня ГРМ у двигателей объемом 1.6 литра клапана не гнутся. Некоторые грамотные автовладельцы при капитальном ремонте двигателя 1.5 литра, устанавливают новые поршня с выемками от мотора 1.6 литра.

Характеристики 1.6 литровых моторов “десятки” далее.

  • Рабочий объем – 1596 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 8 (16)
  • Диаметр цилиндра – 82 мм
  • Ход поршня – 75.6 мм
  • Мощность 8 кл. – 82 л.с. (60 кВт) при 5600 оборотах в минуту
  • Мощность 16 кл. – 89 л.с. (65.5 кВт) при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент 8 кл. – 125 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Крутящий момент 16 кл. – 131 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Степень сжатия – 9.6 (10.3)
  • Система питания – распределенный впрыск
  • Разгон до 100 км/ч – 13.5 (12)секунд
  • Максимальная скорость – 170 (185) километров в час
  • Средний расход топлива – 7,5 (7,2) литра

В скобочках указаны данные для 16-клапанного мотора.Наш рассказ был бы не полным, если не упомянуть о 2-литровом моторе под капотом “десятки”, этот агрегат устанавливали на ограниченную серию ВАЗ-2110, сам агрегат был иностранным производства Opel индекс C20XE (мощность 150 л.с.). Специально для отечественного автомобиля был разработан еще и роторно-поршневой мотор, но широкого распространения эти двигатели не получили.

33 – дополнительный резистор вентилятора отопителя34 – реле включения питания системы впрыска36 – клапан продувки адсорбера37 – датчик массового расхода воздуха38 – реле включения вентилятора системы охлаждения40 – переключатель наружного освещения41 – датчик детонации ВАЗ-2110 инжектор42 – датчик концентрации кислорода (подогреваемый лямбда-зонд)42* – СО-потенциометр (ставится на машинах, эксплуатируемых на этилированном бензине;

в этом случае датчик концентрации кислорода не устанавливается)43 – контрольная лампа противотуманного света44 – контрольная лампа обогрева заднего стекла45 – выключатель противотуманного света46 – выключатель обогрева заднего стекла47 – комбинация приборов48 – монтажный блок49 – датчик уровня топлива50 – выключатель зажигания51 – регулятор яркости подсветки приборов52 – подрулевой переключатель53 – лампа подсветки рычагов управления отопителем54 – выключатель аварийной сигнализации55 – электронный блок управления отопителем;

56 – выключатель клапана рециркуляции57 – блок индикации бортовой системы контроля58 – боковые указатели поворота59 – датчик температуры для системы отопления60 – плафон освещения салона61 – передний плафон освещения салона62 – розетка для переносной лампы63 – электронные часы64 – выключатели в стойках передних дверей65 – выключатели в стойках задних дверей66 – лампа освещения вещевого ящика67 – выключатель освещения вещевого ящика68 – прикуриватель69 – лампа освещения пепельницы70 – выключатель стоп-сигнала71 – элемент обогрева заднего стекла72 – наружные задние фонари73 – внутренние задние фонари74 – лампы освещения номерного знака75 – лампа освещения багажника

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ — достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.


Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

  1. Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
  2. Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
  3. Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
  4. Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
  5. Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
  6. Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Производители предлагали для модели пять силовых агрегатов в зависимости от модификации:

  • 1,5-литровым8-клапанным двигателем 2111 оборудовали модификацию ВАЗ 21122;
  • 1,5-литровым16-клапанным двигателем 21120 оснащали модификацию ВАЗ 21120;
  • 1,6-литровым8-клапанным двигателем 21114 оборудовали модификацию ВАЗ 21121;
  • 1,6-литровый8-клапанным двигателем 21124 оборудовали модификацию ВАЗ 21124;
  • 1,8-литровый16-клапанный двигатель мощностью 100 л.с. предлагали для модификации ВАЗ 21128.

16-клапанные двигатели не имеют защиты от разрыва ремня ГРМ. Двигатели надёжны в эксплуатации. Средний ресурс работы двигателей до капитального ремонта — 150 000 км пробега.

Удобная регулировка спинок заднего сиденья — для перевозки больших грузов спинки складываются. В штатном положении кресел объём багажного отсека составляет 334 литра, при сложенных спинках — 425 литров.

В процессе эксплуатации выходит из строя печка — неисправность ремонту не подлежит, требуется полная замена деталей.

Чтобы ремонтировать своими силами требуется ознакомиться с пошаговой инструкцией.

Задний спойлер — неудачное решение производителя. Ухудшает обзорность через заднее стекло и гремит на ямах.

Это интересно: Замена батарейки в ключе Фольксваген Туарег

ВАЗ 2112 обладает наследственной болезнью всех отечественных моделей — коррозией. Наибольшей склонностью к ржавчине обладает нижняя часть дверей и полностью дверь багажного отсека, пороги.

Бороться с коррозией машины можно своими силами. Для этого нужно обработать элементы кузова антикоррозийными средствами. В руководстве по ремонту перечислены рекомендуемые средства для предотвращения или удаления коррозии.

При открытии багажника часто ломается задний катафот.

Видео: РЕМОНТ ВАЗ 2110,2111,2112

Поточнее, ремонт движков, так как в различное время на автомобиль устанавливали совсем различные моторы. Как карбюраторные, очень близкие к восьмерочным и девяточным, так и инжекторные. При своевременном обслуживании мотора и соблюдении регламентных норм прохождения ТО, мотор может просто показать спидометру, что такое 500 тыщ пробега. Не без хирургического вмешательства, но даже такие числа для него — практически подвиг, беря во внимание то, какой бензин приходится лить в бак. Форд Фокус скоробливает уже на 50-й тыще пробега, и он просит санаторно-курортного обследования. 10-ка полностью может обойтись без этого, хотя все таки лучше сберегать топливную систему, в особенности инжекторную.

ВАЗ 2110 бывает как с карбюраторным, так и инжекторным движком

Ремонт топливной системы, обычно, особых издержек не просит. Сервис инжектора, бензонасоса, своевременная подмена топливного фильтра и очистка датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) проводятся в гаражных критериях без особых заморочек. Для проведения всех работ по обслуживанию и ремонту топливной системы ВАЗ 2110 особый инструмент будет нужно очень изредка и единственное, о чем стоит позаботиться, так это о высококачественном средстве для очистки частей топливной системы. Они стоят дешево и могут понадобиться при промывке форсунок, очистке ДМРВ, а на карбюраторных движках — при работах с карбюратором также при промывке замка и иных недоступных мест. При всем этом стоит учесть, что применение растворителей и брутальных хим средств очень не нужно. Если неаккуратно с ними обращаться, можно угробить некие резиновые уплотнители и манжеты, которых хватает как в системах карбюратора, так и в инжекторной системе впрыска.

Ремонт модуля зажигания, ЭБУ, бортовика в принципе можно доверить сервисам, если в этом есть необходимость. На данный момент совершенно не изредка встречаются усовершенствованные модули управления системой впрыска, модули зажигания с оперативными внесениями конфигураций в их опции. Потому нет никакой необходимости проводить чип-тюнинг 2110 в полном масштабе. Так, контроллер системы впрыска Январь последних выпусков может предоставить широчайшие способности для внесения конфигураций в работу топливной системы и системы зажигания.

Ваз-2110.Тюнинг и Ремонт своими руками

Ремонт передней подвески ВАЗ 2110-12 своими руками. (Замена шаровых опор и сайлентблоков «Ромашек»).

Датчик топлива в одном положении. самостоятельный ремонт

в гараже понадобится мультиметр можно и без.

Это очень удобная штуковина. Органы управления Январем выведены в салон, и для того, чтобы внести изменения в режим настроек, достаточно просто нажать на соответствующую кнопку, и система перепрограммирует алгоритм работы впрыска и зажигания, что позволит изменить динамические и эксплуатационные характеристики двигателя в реальном времени без всякой хирургии и копания в мозгах автомобиля. Специально для десятого семейства разработан модуль, который позволяет просто на ходу переводить систему впрыска в эконом-режим или в спортивный режим. И в любой момент можно сбросить настройки на стандартные заводские.

Ремонт топливной системы ВАЗ 2110 можно провести в пределах своего гаража

Ремонт электрооборудования и силовых электрических устройств — стартера, генератора и обслуживающих их реле, тоже не представляет никаких сложностей. Здесь главное знать расположение реле и предохранителей. В 2110 они уже более-менее систематизированы и собраны почти в одном месте, так что не нужно заниматься долгими поисками того или иного реле. Есть, конечно, свои странности в их систематизации, тем более, что завод вносил изменения на протяжении всего времени выпуска автомобиля. Но определенная логика в их размещении все же есть.

ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема работы

При определении конкретного положения и времени открытия конструкции форсунки определяется конкретный объём топлива, поступающий в клапаны цилиндра ВАЗ-2110. При этом благодаря установленным на моторе специальным датчикам бортовой компьютер фиксирует конкретные значения и передает их контроллеру.

В дальнейшем контроллером на основании исходившей от бортового компьютера информации принимается решение по положению и длительности открытия заслонки форсунок. В случае неисправности контроллера форсунки будут регулироваться некорректно, и двигатель может прямо на ходу заглохнуть.

Силовые агрегаты с инжектором отличаются от карбюраторных версий принципом подачи топлива в камеру сгорания бензинового двигателя. Если карбюраторному двигателю необходимо “всасывать” топливо из камер карбюратора, то в инжекторном варианте топливо впрыскивается под давлением посредством форсунок. Это на много экономичнее, поскольку электромагнитные клапана форсунок пропускают только необходимое количество топлива и не каплей больше.

За этим чутко следит электроника, которая дает команды пользуясь информацией от различных датчиков, после анализа всех данных подается необходимый импульс в форсунку и она снабжает топливом двигатель. При этом весь процесс происходит практически мгновенно. Далее подробная схема работы ВАЗ 2110 инжектор двигатель.

  • 1 – реле зажигания
  • 2 – аккумуляторная батарея
  • 3 – выключатель зажигания
  • 4 – нейтрализатор
  • 5 – датчик концентрации кислорода
  • 6 – форсунка
  • 7 – топливная рампа
  • 8 – регулятор давления топлива
  • 9 – регулятор холостого хода
  • 10 – воздушный фильтр
  • 11 – колодка диагностики
  • 12 – датчик массового расхода воздуха
  • 13 – тахометр
  • 14 – датчик положения дроссельной заслонки
  • 15 – контрольная лампа «CHECK ENGINE»
  • 16 – дроссельный узел
  • 17 – блок управления иммобилайзером
  • 18 – модуль зажигания
  • 19 – датчик температуры охлаждающей жидкости
  • 20 – контроллер
  • 21 – свеча зажигания
  • 22 – датчик детонации
  • 23 – топливный фильтр
  • 24 – реле включения вентилятора
  • 25 – электровентилятор системы охлаждения
  • 26 – реле включения электробензонасоса
  • 27 – топливный бак
  • 28 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива
  • 29 – сепаратор паров бензина
  • 30 – гравитационный клапан
  • 31 – предохранительный клапан
  • 32 – датчик скорости
  • 33 – датчик положения коленчатого вала
  • 34 – двухходовой клапан

Важнейшим элементом системы питания инжекторного мотора “десятки” является электрический бензонасос, который расположен в баке, именно он постоянно обеспечивает необходимое давление в рампе с форсунками, через которые топлива подается во впускные коллекторы. Работает бензонасос в ВАЗ 2110 инжектор довольно шумно.

Достаточно вставить ключ зажигания и повернуть его, как в салоне автомобиля послышится характерное “жужжание” электро бензонаноса. Если вы не слышите жужжания, перед пуском двигателя, а мотор при этом еще не заводится, значит бензонанос неисправен. А следовательно завести инжекторный двигатель с “толкача” не получится, ведь давления в рампе и форсунках все равно нет, значит и топливо не будет подаваться.

Ремонт и обслуживание инжекторных моторов требует специального диагностического оборудования. На ВАЗ 2110 устанавливались в основном инжекторные двигатели рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра, как 8-ми, так и 16 клапанные версии. Далее приведем краткие характеристики этих моторов в таблице ниже.

Поточнее, ремонт движков, так как в различное время на автомобиль устанавливали совсем различные моторы. Как карбюраторные, очень близкие к восьмерочным и девяточным, так и инжекторные. При своевременном обслуживании мотора и соблюдении регламентных норм прохождения ТО, мотор может просто показать спидометру, что такое 500 тыщ пробега. Не без хирургического вмешательства, но даже такие числа для него — практически подвиг, беря во внимание то, какой бензин приходится лить в бак. Форд Фокус скоробливает уже на 50-й тыще пробега, и он просит санаторно-курортного обследования. 10-ка полностью может обойтись без этого, хотя все таки лучше сберегать топливную систему, в особенности инжекторную.

ОЖ, как вы уже знаете, это охлаждающая жидкость. Для нее также предусмотрен свой специальный датчик. По своим функциям он напоминает подсос, который устанавливается на карбюраторных версиях ВАЗ 2110 и не только.


Устройство считывающе температуру ОЖ

То есть, этот датчик отвечает за регулировку горючего. Чем холоднее будет мотор, тем больше топлива он получит. Для данного указателя характерны определенные поломки:

  • Внутри регулятора может нарушиться электрический контакт;
  • Возле троса акселератора расположены провода, которые не редко теряют изоляцию;
  • Датчик выходит из строя, если вентилятор начинает работать при холодном силовом агрегате;
  • Возникают определенные сложности при запуске сильно нагретого двигателя;
  • При поломке датчика возникает повышенный расход топлива.

Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:

  • домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
  • ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
  • пассатижи пригодятся для снятия деталей
  • молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
  • отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
  • брусок – отличная подставка.
  1. Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
  2. Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7)). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на 8), он как раз подходит для работы с колодками десятки.
  3. Снимаем тормозной барабан(6). Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться. Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.
  4. Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля. Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки(9).
  5. Теперь следует отсоединить пружину(8), фиксирующую колодку на щитке(1).
  6. Ослабляем верхнюю пружину(3), которая закрепляет узел. Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов.
  7. Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра(2)). Для этого нужно ухватиться за колодку(4), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье). Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
  8. Для того, чтобы произвести снятие второй колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить

Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.

Видео: Ремонт Ваз 2112

Приводятся цветные схемы электропроводки ВАЗ 2110 (инжектор и с карбюраторным двигателем) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или смартфон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием элементов — для распечатки на принтере одним листом.

Диагностирование технических неисправностей

Блок электронного управления машины ВАЗ-2110 состоит из 3 высокоточных составляющих:

  • ПЗУ – устройства для хранения данных (память);
  • ППЗУ – устройство для передачи динамических данных;
  • ОЗУ – регулирующая память блока.

Таким образом, электронный блок управления выступает как своеобразный микропроцессор, который отвечает за работу всей системы подачи топлива. В случае его поломки своими руками даже опытному автомобилисту его не починить. Для ремонта обратитесь в ближайший автосервис и ждите результата. В случае, если блок не имеет неисправностей, поломку нужно искать среди элементов форсунки и контроллера.

Итак, если вы заметили, что ваш двигатель начал постоянно глохнуть во время езды и тратит на тоже расстояние, что и раньше, больше топлива, обратитесь к схеме инжектора на ВАЗ-2110. Немного разобравшись в каждом из элементов, вы сможете быстро найти неисправный элемент и заменить его.

Распространенный недуг двигателя ВАЗ 2112 — сбой в работе одного из многочисленных датчиков. Первым в списке потенциальных мишеней расположен контроллер массового расхода воздуха. Самостоятельно определить поломку в моторе сложно, но можно. Внимание необходимо обратить на обороты двигателя транспортного средства и уровень потребления ГСМ.

В рабочем состоянии его длина достаточна для формирования необходимого для работы двигателя количества топливной смеси. Как только нарушается герметичность, происходят поломки мотора. К основным последствиям относятся:

  • повышенный расход ГСМ;
  • снижение мощности;
  • уменьшение динамики разгона;
  • появление в моторе слоя отложений неотфильтрованных веществ.

Актуальность последнего пункта возрастает по мере ухудшения технических условий эксплуатации. Нередко езда в большом городе негативным образом сказывается на работе фильтра мотора. Химические элементы, присутствующие в воздухе мегаполисов, приводят к неспособности упомянутого устройства подавать в смесительную камеру чистый воздух. В результате ремонт двигателя ВАЗ становится неизбежным.

Как известно, инжектор нуждается в регулярной промывке форсунок, потому что со временем в них накапливается примеси и грязь, входящие в состав бензина. Если автомобиль ваз 2110 работает исправно, такая операция не требуется. Как же определить неисправность двигателя? Есть целый список признаков, по которым можно это сделать:

  • Не заводится автомобиль;
  • Нестабильная работа двигателя в целом;
  • Выключение двигателя на холостом ходу;
  • Частота вращений коленчатого вала чересчур высокая на холостом ходу;
  • Чрезмерный расход горючего;
  • Высокое содержание CO и CH в отработанных газах.

Как вы понимаете, расположение всех датчиков на 8 клапанном инжекторном ВАЗ 2110 разное, но все они объединяются в единую систему. Датчик коленвала не является исключением.


Регулятор

За счет работы этого устройства система определяет, когда подавать топливо и искру для воспламенения смеси. По сути, конструкция агрегата представлена в виде магнита и катушки из тонкой проводки.

К его сильным сторонам относят:

  • Работает долго и эффективно даже в режиме повышенных нагрузок;
  • Функционирует совместно с шкивом коленчатого вала;
  • При поломке датчика двигатель прекращает работу, либо ограничивает показатели оборотов на отметке не более 3500 оборотов.

Располагается устройства на масляном насосе, буквально на самой вершине зубцов шкива. Если быть точнее, то 1 миллиметре от них.

Видео: ВАЗ 2110 РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ

Неисправности системы охлаждения и способы их устранения

Неполадок системы охлаждения может быть достаточно много. Связано это в большинстве случаев не столько с надёжностью СОД, сколько с низким качеством комплектующих. Типичные неисправности бывают следующие:

  • низкий уровень ОЖ в бачке из-за нарушенной герметичности соединений шлангов, повреждения бачка;
  • отсутствие давления в системе, вызванное вышедшим из строя водяным насосом;
  • перегрев жидкости из-за неработающего в нормальном режиме электровентилятора – неисправны электровентилятор, реле, датчик температуры;
  • выход из строя термостата – определить эту неисправность можно по двум признакам: либо ОЖ циркулирует только по большому кругу, либо только по малому, в результате двигатель не нагревается или перегревается.

Рекомендуется регулярно пользоваться режимом самодиагностики для своевременного выявления отклонений в температурном режиме и следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Сначала следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке. Если он низкий, нужно осмотреть подкапотное пространство на предмет наличия подтёков. Обычно причина их появления в слабом соединении хомутов, повреждении радиатора или радиатора печки. Во всех случаях потребуется замена элементов.

Циркуляция тосола в системе

Чтобы проверить наличие давления в системе, следует открыть крышку расширительного бачка и посмотреть, как внутрь поступает тосол. Плохая циркуляция может стать следствием загрязнения СОД, в этом случае потребуется ее промывка. Другая причина заключается в выходе из строя помпы, но в этом случае гарантированно будет оборван ремень ГРМ, и последует дорогостоящий ремонт загнутых клапанов.

Причиной в большинстве случаев становится неисправный термостат. Для проверки нужно потрогать рукой нижний и верхний патрубки радиатора. Если верхний при рабочей температуре двигателя будет горячий, а нижний остаётся холодным, значит, термостат заклинил в закрытом положении.

Если он заклинит в открытом виде, двигатель будет долго прогреваться. Летом это не страшно, а зимой принесет массу неудобств. В обоих случаях термостат подлежит замене. Двигатель может перегреваться, если в системе есть воздушная пробка, или не работает электровентилятор. Также надо проверить радиатор – возможно, его соты забиты грязью.

Для удобства лучше снять и убрать в сторону адсорбер, не отсоединяя шлангов. Пластиковая накладка сверху на двигателе и защитный кожух привода ГРМ тоже нужно снять. Дальнейший алгоритм действий такой:

  1. Домкратом приподнять правую переднюю сторону, тем самым вывесить колесо, в дальнейшем это понадобится для установки меток.
  2. Колесо нужно снять, открутить гайку крепления шкива коленчатого вала и снять шкив.
  3. Ослабить гайки крепления роликов-натяжителей и снять ремень привода газораспределительного механизма.
  4. Вставить подходящий деревянный брусок между шестернями распредвалов, предотвратив их прокручивание.
  5. Открутить три крепежных болта, фиксирующих помпу, и снять насос.

Новая помпа устанавливается в обратном порядке, рекомендуется нанести на места соприкосновения с блоком небольшой слой силиконового герметика.

После завершения работы нужно долить охлаждающую жидкость и проверить работоспособность системы.

Следует сначала слить антифриз из системы, открутив сливную пробку в нижней части радиатора, предварительно подставив подходящую ёмкость. Далее нужно слить охлаждающую жидкость с рубашки блока. Дальнейшая работа проводится следующим образом:

  1. Снятие фишки проводов и отключение электровентилятора.
  2. Открутить два болта с левой стороны.
  3. Открутить две гайки сверху и болт внизу.
  4. Теперь можно снять радиатор вместе с электровентилятором, отсоединив предварительно нижний и верхний патрубок.

Новый радиатор устанавливается в обратной последовательности, рекомендуется поменять охлаждающую жидкость.

Перед заменой термостата следует слить охлаждающую жидкость из радиатора и из блока цилиндров. Теперь нужно ослабить хомуты патрубков, подходящих к термостату и демонтировать его. Новое устройство устанавливается в обратной последовательности, рекомендуется заменить и хомуты.

Все эти работы, а также замена соединительных шлангов или радиатора отопителя могут осуществляться в гаражных условиях. Для этого не обязательно обращаться в автосервис. Замена помпы стоит не менее 800 рублей, термостата – 400-500, радиатора – 300-400. Суммы не такие большие, но и работа несложная. Делать своими руками или воспользоваться услугой СТО – каждый выбирает для себя сам.

Установка всегда проводится в обратной последовательности демонтажа. Но, чтобы не запутаться в этой работе, раскроем этот вопрос более подробно.

  1. Ддля начала нам нужно до упора загнать внутрь поршень цилиндра тормозной системы.
  2. Необходимо прикрепить к новой задней колодке тягу ручника. Делать это надо точно также, как было в случае со старым узлом, и никак не иначе.
  3. Ставим на место шплинт.
  4. Сколько мы промучились, прежде, чем вытащили направляющую пружину. Теперь ее пора возвращать обратно. Крепим ее с колодкой.
  5. Тросик присоединяется к тяге ручного тормоза.
  6. Прежде снятая верхняя пружина теперь скрепляется с колодками, с одного и другого конца.
  7. Сейчас приготовьтесь выполнить самый ответственный этап работы: колодку приставляем к тормозному цилиндру, на то место, где она должна быть. Подтягиваем ее немного снизу, чтобы натянулась пружина и дала возможность поместить в нишу распорную планку. Вставляем планку. После этого, вторую колодку заводим на место, но только, чтобы на обязательно вошла в отверстие планки.
  8. Вооружившись плоскогубцами, сцепляем другую пружину с узлом. Но здесь учтите один важный нюанс, что тросик ни в коем случае не должен касаться деталей барабана, приходящих в движение, в ином случае, можно привести к серьезным последствиям.
  9. Подходим к финалу рабочего процесса. Устанавливаем барабан на место, крепим болтами, и ставим колесо.

На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.

Теперь достаем из коробки комплект новых фрикционных накладок и ставим их на место. Нам понадобится установить шплинт и опорную шайбу пальца приводного рычага. Верхние концы колодок должны встать точно в пазы поршня. Малейшие перекосы исключены. Чтобы свести колодки, нужно переместить поршень к центру цилиндра.

Для этого можно воспользоваться монтировкой. Для окончательного подвода колодок к барабану нажимаем два-три раза на педаль тормоза. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Если колодки встают с трудом, возможно, у вас сильно затянут трос ручника. Его нужно ослабить, а затем отрегулировать. Как это сделать? Об этом мы расскажем ниже.

Ремонт топливной системы, обычно, особых издержек не просит. Сервис инжектора, бензонасоса, своевременная подмена топливного фильтра и очистка датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) проводятся в гаражных критериях без особых заморочек. Для проведения всех работ по обслуживанию и ремонту топливной системы ВАЗ 2110 особый инструмент будет нужно очень изредка и единственное, о чем стоит позаботиться, так это о высококачественном средстве для очистки частей топливной системы. Они стоят дешево и могут понадобиться при промывке форсунок, очистке ДМРВ, а на карбюраторных движках — при работах с карбюратором также при промывке замка и иных недоступных мест. При всем этом стоит учесть, что применение растворителей и брутальных хим средств очень не нужно. Если неаккуратно с ними обращаться, можно угробить некие резиновые уплотнители и манжеты, которых хватает как в системах карбюратора, так и в инжекторной системе впрыска.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Одной из наиболее популярных моделей на отечественном рынке на сегодняшний день до сих пор остается простая, практичная десятка.
Эта машина начала проектироваться еще в 1983 в рамках нового проекта по развитию завода. Собранная на базе ВАЗ-2108, модель стала ее улучшенной версией, получившей не только современный образ, но и более насыщенную техническую начинку.

Но, как и восьмерка, впрочем, как и все автомобили АвтоВАЗа, десятка имеет и ряд недоработок. В частности, это слабые задние тормозные колодки, которые довольно часто выходят из строя и нуждаются в замене.

О том, как проводить замену деталей самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Если при торможении на ВАЗ 2110, 2111 или 2112 автомобилист слышит скрежет и ощущает вибрации, скорее всего, необходима замена задних тормозных колодок. Затягивать с ремонтом не нужно. От исправности тормозов напрямую зависит безопасность движения, а колодки непосредственно принимают участие в остановке или снижении скорости автомобиля.

Причинами неисправности может быть выработка ресурса. Средний показатель 45 тысяч км – для задней пары. Интенсивность износа зависит от условий эксплуатации, так в условиях городской среды колодки изнашиваются быстрее. Другой причиной замены могут быть неисправности: разрушение защитного слоя и обнажение конструктива. Можно отдать машину в автосервис или выполнить ремонт своими руками. Важно понимать устройства этого узла.

Чтобы узнать, когда необходима замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, следует ориентироваться не только на собственные ощущения или появление скрипов при торможении, но также на их реальный износ.

Оценить состояние колодок можно через смотровое окошко, даже не снимая барабан. Для этого следует вынуть резиновую заглушку в пылезащитном щите, поддев отверткой, посмотреть на накладки. Их толщина должна быть более 1,5 мм.

Если меньше, то они уже не обеспечат быструю остановку после нажатия на педаль. К тому же при такой толщине ход поршня цилиндра будет больше нормы. Отсюда – протечки, ведущие к потере жидкости, падение ее давления, то есть – под угрозой вся система торможения.

Тормозной механизм заднего колеса

Видео: Руководство по ремонту Ваз 2110 | 2111 | 2112

Добавить комментарий

Previous post Как убрать датчик распредвала ваз 2114
Next post Устройство и ремонт автомобилей тойота